Zitat von DAU

schnelllaufende Lager

die NW macht halbsoviele Umdrehungen wie die KW, also etwa max. 3500 U/min

die Grenzdrehzahl dieses Lagers liegt je nach Hersteller 3 bis 5 (teilw. 10) mal höher (Daumenwert)

damit sind wir hier im unkritischen Bereich

Genau. Es war als Plädoyer für namhafte Hersteller und greifbare Lieferanten gemeint und gegen Temu-Shops mit kryptischen Namen und "No Brand"-Ware.

Vg S

Vielleicht solltest du das als "Wink des Schicksals" (keine Ahnung, wie Schicksale winken 🤔) und die Sache selbst in die Hand nehmen. Mit all der Unterstützung hier und Lektüre des WHB kann kaum etwas schiefgehen.

Vg S

Guten Morgen,

geh doch einfach mit den alten Lagern zum freundlichen SKF-Händler in deiner Nähe. Die lassen mit der SKF- Datenbank einen Abgleich machen, und dann kannst du dort die passenden, alternativen Lager bestellen.

So hatte ich es zumindest vor Ca. 15 Jahren gemacht, und der Preis war auch in Ordnung.

Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag

Hallo Markus,

das ist original so, die neuen Lager ließen sich auch ohne Widerstand einschieben.

Viele Grüße.

Meine Zweifel an dem Mechaniker werden zunehmend größer.

Lässt er sich die Arbeit an deinem Motor als Weiterbildung bescheinigen?

Ist er gut versichert?

Vg S

Wie Hartmut schon gesagt hat, das ist so in Ordnung.

Wichtig ist auch, dass die beiden Passhülsen am Ende der Nockenwelle beim Zusammenbau an ihrem Einbauort sind um das Seitliche verschieben der Nockenwelle zu verhindern.

In der Explosionszeichnung als Teil Nr. 28 zu sehen.

https://www.cmsnl.com/de-de/ho…50173/partslist/0074.html

Gruß mexxl

Zitat von mexxl

Wichtig ist auch, dass die beiden Passhülsen am Ende der Nockenwelle beim Zusammenbau an ihrem Einbauort sind um das Seitliche verschieben der Nockenwelle zu verhindern.

In der Explosionszeichnung als Teil Nr. 28 zu sehen.

https://www.cmsnl.com/de-de/honda-xl600l-1984-e_model50173/partslist/0074.html

Bei mir hat eine gefehlt, und zu spät (erst beim Zusammenbau) gemerkt. Schaft einer 10er schraube auf ca. 22mm (Vorsicht: meine Erinnerungen könnten mich täuschen) abgelängt, sauber entgratet und die Hälfte der Länge ringsum vorsichtig angekörnt, dann in den Kopf geklöppelt et voila

Die Lager waren bei mir auch lose.

DAU

Dass einen Mechaniker das beunruhig,t finde ich eigentlich gut. Lager sollten normal nicht auf ihrer sitzfläche lose sein. Wie das hier an der Nockenwelle funktioniert, weiß ich nicht.

MarkusM

Musst du das Fass aufmachen?🤣

Das ist in wahrscheinlich jedem Motor-Forum weltweit das Stichwort, wo alle Dämme brechen und die Messer rausgeholt werden.

Ganz ernsthaft: Das Öl sollte die JASO-Spezifikation erfüllen, ob mineralisch oder synthetisch entscheiden Glaube und Fahrweise.

Vg S

Hallo Markus,

Die Gefahr bei Synthetiköl ist eigentlich nur die, dass die Kupplungsbeläge aufquellen und die Kupplung nicht mehr richtig funktioniert.

Sicher gibt es heutzutage neue Werkstoffe auf neuen Belägen, an den dies nichtmehr auftritt.

Wenn man aber alte Beläge fährt (aber vielleicht auch bei neuen, das weiß wohl keiner) würde ich das Risiko nicht eingehen.

Warum soll man auch, zumal die XL600 im Original mit Mineralischem Öl empfohlen wird und das Synthetiköl ohnehin teurer ist.

Meine Erfahrungen ist mit Mineralischen Öl sehrgut.

Gruß mexxl

Hallo Markus,

was mir auch schon lange auf der Seele brennt, hat dein Mechaniker auch wieder den O-Ring auf der Ölregelblende, der zwischen Motorseitendeckel und Ölpumpe sitzt, eingelegt und beachtet, dass die beiden Schrauben der Ölsteigleitung zum Zylinderkopf, unterschiedliche Querbohrungen haben.

Die mit den kleineren Bohrungen gehört dabei nach oben.

Das sind sehr wichtige Handlungen um deine Ölversorgung im Kopf sicherzustellen, damit du nicht gleich wieder einen Schaden erleidest.

Wenn er Schritt für Schritt nach dem WHB gearbeitet hat, sollte dies kein Problem sein.

Wollte es nur nocheinmal erfragen.

Gruß mexxl

Moin, ich kann mexxl, nur Zustimmen ....

aus eigener Erfahrung ist mineralisches Öl besser und macht sich ganz klar am Kupplungsverhalten bemerkbar.

Und ja, bei den Schrauben der Steigleitung oben klein / unten größere Bohrung !

Und ganz wichtig ist das kleine Distanzröhrchen mit O-Ring zw. Ölpumpe und Ölfiltergehäusedeckel. Wenn das fehlt, hast in der Steigleitung kein Öl und somit wird die Nockenwelle nicht geschmatzt. Daher, beim ersten Testlauf des Motors immer die obere Schraube der Steigleitung mal kurz lösen und schauen ob er dort Öl rausdrückt.

Weiterhin gutes Gelingen.

Gruss aus Hamburg

Olaf

Zitat von Orle

Moin, ich kann mexxl, nur Zustimmen ....

aus eigener Erfahrung ist mineralisches Öl besser und macht sich ganz klar am Kupplungsverhalten bemerkbar.

Und ja, bei den Schrauben der Steigleitung oben klein / unten größere Bohrung !

Und ganz wichtig ist das kleine Distanzröhrchen mit O-Ring zw. Ölpumpe und Ölfiltergehäusedeckel. Wenn das fehlt, hast in der Steigleitung kein Öl und somit wird die Nockenwelle nicht geschmatzt. Daher, beim ersten Testlauf des Motors immer die obere Schraube der Steigleitung mal kurz lösen und schauen ob er dort Öl rausdrückt.

Weiterhin gutes Gelingen.

Gruss aus Hamburg

Olaf

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Ich drehe den Motor mit dem Kickstarter solange durch, bis Öl oben ankommt. Erst danach wird der Motor gestartet. Vielleicht habe ich diesbezüglich eine Paranoia, aber ich fühle mich besser so.

Viel Erfolg und anschließend viel Spaß beim Fahren,

Manni

Suche mal im Forum nach:

Ölbrand - Ölkohle - Ölverkokung

Danach ist meine Meinung ganz klar :

Vollsynthetisch.

zur Info:

FAQ 04.5 PD03 Motor zerlegen, da gibt es jede Menge Hinweise und Fotos zum Thema

#19 für besagtes Röhrchen an der Ölpume zum Deckel