Beim Gewindeschneiden in Aluminium ist es auch nicht gut mit Öl zu schmieren .

Für Aluminium verwendet man Petroleum soweit ich mich erinnere .

Nur mal als kleiner Hinweis .

Hallo Micha,

das mit der Gewindebuchse ist sicher eine gute Idee. Das habe ich bei meinem Zylinder damals ebenso gemacht, eingeklebt mit Hochwärmefest und hält.

Warum ich das so gemacht habe,

weiß ich nicht mehr. Doch wahrscheinlich war der damals gebrachte Zylinder schon dementsprechend vermurgst.

So, jetzt zu deiner Gewindebuchse.

Ich würde sie auf keinen Fall x2 machen eher x1,5. Da ist die Selbsthaltekraft höher und alles nicht so grob.

Und bitte die Maschine beim schneiden des Gewindes weg lassen. Anschneiden und den Rest mit dem Windeisen mit mehrmaligem Spähnebrechen und entleeren des Spanraumes im Gewindebohrer.

Gutes Gelingen!

Gruß mexxl

Mir wäre das Gewinde M14 auch zu grob, deswegen mein Hinweis mit Sondergröße und Feingewinde.

Oder notfalls halt, weil ich sehe, daß die Buchse aus einer Schraube entstehen soll, eine Feingewindeschraube nehmen.

Hornbach hat da relativ viel und gut Auswahl.

Mit der Restwandstärke würde ich jedenfalls geizen.

Petroleum oder Spiritus hatten wir auch schon mal erwähnt und schneids mit der Hand.

Die Option, diesen Coil ganz unten einzusetzen (Katastrophe Möglichkeit 1), würde ich als erstes ziehen.

Aber: Gewinde mit der Hand mit Handgewindebohrern schneiden und danach nochmal mit der Hand mit einem Maschinengewindebohrer rein.

Der Maschinengewindebohrer hat einen deutlich kürzeren Anschnitt und so schneidet man das Gewinde etwas tiefer.

Moin,

erst mal mein Beileid Micha! Seh ich das richtig dass das Gewinde tiefer sitzt und oben eine Passhülse Verwendung findet!?!

Dann würd ich da nicht mehr weiter schnitzen! Ich würd versuchen das Ding unten Aufschweissen zu lassen und wieder den Originalzustand mit Originalgewinde Hersteller!

Gruss Thorsten

Also ein Dreischneidersatz ist natürlich für den Handeinsatz, für den Laien, sicher sinnvoll, doch heutzutage nicht mehr nötig.

Zum Feingewind. Wie schon gesagt, ist die Selbsthaltekraft viel höher als beim Metrischen Regelgewind, da die Steigung flacher ist. Somit sitzt die Buchse auch sicherer gegen herausdrehen.

Ebenfalls ist das Feingewinde nicht so tief im Kern und bietet dir mehr Wandung in der Gewindehülse.

Also angenommen du würdest ein M14×1 schneiden, dann hätte der Kern der Hülse/ an der unteren Flankentiefe nur Durchmesser 13mm. Hingegen beim Metrischen M14, nur noch 12mm.

Gruß mexxl

M13 gibt es freilich.

https://www.google.com/search?…x-b-d&q=gewindebohrer+M13

und die Buchse (also Außengewinde) kann man dann auf der Drehmaschine herstellen oder man nimmt ein Scheideisen

https://www.google.com/search?…fqFA&sclient=gws-wiz-serp

und wegen der Wandstärke und der besseren Tragfähigkeit wäre ich auch beim Feingewinde.

Beim Gewindebohrer wäre ich in dem Bröselmaterial aber immer beim Handgewindebohrer, Spiritus und wenns ganz tief unten rein soll, mehrmaliges Ausblasen der Bohrung, den Gewindebohrer nicht in einem Durchgang reinwürgen.

Ich bin der Meinung, das verunglückte Gewinde auf der Maschine lag am Maschinengewindebohrer, ohne zurückzudrehen, schlechte Schmierung und der Feder der Spindel.

Hallo Micha,

das ist echt dumm gelaufen. Die Stelle des Gewinde ist natürlich auch schwierig. Eigentlich hatte ich nicht vor etwas zu dem Thema zu schreiben, da es zur Gewindereparatur schon etliches im Forum und den FAQ zu lesen gibt. Aus aktuellem Anlass jetzt doch noch ein wenig dazu.

Da der Ölverlust an meiner Zylinderkopfabdeckung für mich nicht mehr vertretbar war, habe ich mir vorgenommen das zu richten. Es stellte sich heraus, das mehrere (vier) Gewinde nicht mehr auf das vorgegebene Anzugsdrehmoment angezogen werden konnten. Nach Ausbau des Motors und Demontage der Abdeckung stellte ich fest, drei der Gewinde waren schon einmal mit Spiraleinsätzen instandgesetzt worden. In zwei Löchern wurde auch bereits schon ein Spiraleinsatz nachgesetzt, also kein Futter mehr für einen Neuen. Somit habe ich mich auf die Suche nach einer passenden Lösung per Gewindeeinsatzsbuchse gemacht. Hier im Forum wurden oft dünnwandige Ensat Einsätze oder Würth Timeserts empfohlen. Favorisiert hätte ich die Timeserts von Würth aber der Lochdurchmesser für den Vorschneider beträgt dort, wenn ich mich richtig erinnere für M6 Buchsen 6,25mm und ich hatte bei den ausgerissenen Spiraleinsätzen schon 6,8mm Lochdurchmesser gemessen. Bei den selbstschneidenden Gewindeeinsätzen hatte ich Bedenken, der Druck aufs Material könnte beim Eindrehen des Einsatzes das Material "sprengen". Also habe ich mit mittels Dreischneidsatz ein M8'er Gewinde geschitten. Natürlich nachdem die Bohrungen mit 6,8mm sauber nachgesetzt waren. Mit etwas Schneidöl ging das bei mir per Hand problemlos. Die Dreischneider tragen ja auch immer nur sehr wenig Material ab. Dann habe ich Gewindeeinsätze (Mubux) gesetzt, auch das ohne Probleme. Hier ein paar Bilder davon.

Gruß Patte

Hi Patte,

ich bin sehr froh, dass du dich doch noch aufgerafft hast zu diesen Beitrag! Für mich ist er sehr hilfreich. Ich denke, die Informationen sollten auch ins FAQ überführt werden.

Die Reparatur in Bild 5 ist auch die, die mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat. Ich habe mir hier letztlich einen "bodge" in bester britischer Tradition geholfen, da auch bei mir keine Coils mehr hielten: Ausbohren und die Schraube von außen unten mit einer selbstsichernden Mutter kontern.

Wenn ich das nächste Mal einen Kopf machen muss, werde ich routinemäßig alle Gewinde mit vernünftigen Hülsen versehen. Wenn es die teuren Time-Serts sein müssen, dann ist es eben so.

Erstmal Hallo aus dem Urlaub!

Das ist echt blöd gelaufen Micha. Aber so wie es aussieht, bekommst du das gefixt.

Ich habe nur eine Anmerkung zu den weiter oben erwähnten TimeSert. Für mich die beste Möglichkeit für eine Gewindereparatur an unserem alten Material. Habe ich bei der grauen Maus durchgängig gemacht. ABER: TimeSerts haben oben einen Bund. Und dieser Bund ist im Durchmesser größer als die Passbohrungen. Um die Buchsen unterhalb der Passbohrungen einsetzen zu können, muss der Bund entsprechend kleiner geschliffen werden. Ist ne ziemlich Fummelsarbeit, die sich aber lohnt. Ich habe die Schrauben mit dem maximal angegebenen Drehmoment angezogen. Problemlos.

Und noch ein Tipp: Wenn man die Motorschrauben verzinken lässt, damit sie wieder gut aussehen, ändert (vergrößert) sich auch der Gewindedurchmesser. Nicht viel, aber doch so viel, dass es Probleme beim Einschrauben geben kann. Woher ich das weiß? Hat mir ein guter Freund erzählt

Viele Grüße aus dem MTB-Paradies,

Manni

Moin Manni,

schön, dass meine Recherche ( TimeSert von Würth ) gar nicht so blöde war, da hab ich ja nochmal Glück gehabt als ich das hier angeregt habe. Ich denke, dass alle Hersteller ( Helicoil usw...) eine Daseinsberechtigung haben, es kommt immer auf den Einsatzort/Problem an.

Zum Glück ist Micha nen Tüftler, der kann nicht nur neu kaufen, der kann sogar auch reparieren .

Aber mal was anderes, wer bitteschön lässt denn die Motorschrauben, die keiner sieht, verzinken

Schönes Wochenende

Dirk

Hi Dirk,

am Zylinerkopfdeckel sieht man doch die zum Teil rostigen Schraubenköpfe. Wer damit nicht leben kann muss sie eben verzinken lassen...

Zitat von XL600r 2.0

Aber mal was anderes, wer bitteschön lässt denn die Motorschrauben, die keiner sieht, verzinken

Hi Dirk,

ich mach das, wer kommt auf die Idee aus dem ganzen Haufen für den verzinker die paar für dem Motor rauszusuchen!

Gruß Thorsten

Achsooo, ich dachte da mehr an die innenliegenden Schrauben ( Zylinder / Zylinderkopf ). Die äußeren habe ich teilweise durch VA-Schrauben ersetzt. Ja ja ich weiß, VA und Alu macht man nicht, habe ich mal gehört...bei mir gibt es aber bis jetzt keine Probleme.

V.G. Dirk

Mittlerweile bin ich bei dem Thema weiter. Bei Rostansatz wird mit Fertan behandelt.

Sehr erfreulich, dass es zu eienm guten Abschluss kam! Glückwunsch und Hut ab für's Durchhaltevermögen.

Gruß Gege